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大众的机位，悲剧的天气，难道就要带着一张到此一游废片回家了吗？啊啊啊啊！
Thomas今天就来分享一下，如何利用前期的创意思路，加上后期的标准流程，拍出一张与众不同的黄山风景照。
最终效果
前期环境分析：
大家可以看到当时的情况，在黄山排云亭往西眺望西海大峡谷，光线不是很好。在强光下的逆光片中，逆光厚云和逆光无云都是比较容易对付的天气。而这张中的逆光薄云就非常难对付了，因为阳光照在薄云上，形成了大量肉眼下都是的死白，即便用包围曝光合成，云彩中强烈的对比也不会好看。更重要的是这里已经是拍烂了的机位，而 经典的机位+差劲的天气 = 到此一游风景证件照。 所以我们需要在前期在构图上发挥一些创意，同时尽量避开这些天气中的不利因素，来拍出一张有特点的照片。
上面一图是光圈优先模式下自动测光结果，下面是-2档曝光结果。
下面是我把上面两张用Photoshop的HDR直接合并的效果，可以看到并不是特别的好，原因有下。
1）图片缺少亮点。如果是有漂亮的雾气或者云彩，彩虹什么的这张构图或许会有救，现在这张照片全片没有吸引人的地方，只有远处层峦迭嶂的山峰或许还有一点好看。
2）太阳附近有大量薄云，透射出来肉眼看也是一片死白，即便对天空减了2档曝光也无济于事。
这时解决方案当然是有的，比如既然逆光光比过大，那就拍侧逆光或者侧光的照片呗。比如图中的测逆光拍摄的仙人晒靴就是还不错的。
解决方案还有很多，比如我有用长焦镜头只取远山层峦迭嶂的剪影，就可以把光比过大的缺点，变为了优点。
不过这个时候，栏杆上密密麻麻的情人锁引起了我的注意。同心锁是黄山比较有特色的东西，放在照片前景里面会润色不少。但是注意的是这里的同心锁太密太乱了，需要找一个比较有特色的锁当主体，或者另外找其他的东西当作主体。
突然一个主意在我脑海中形成，用锁的缝隙遮罩太阳，用开小光圈形成的太阳星芒当主体，同时锁还可以把大量过曝云层遮挡住。有特色的主体和前景+消除过大光比，简直是一举两得！
摄影只要细心观察，敢于创新，充分利用手上的器材，学过的知识，以及环境周围一切可以利用的物体，是可以化腐朽为神奇的。
于是马上蹲下来四处找太阳正好透过锁眼的角度。我一个人在地上爬来爬去的，引起了周围架着脚架站着围观的人们好奇的眼神。
嘿嘿，管他的，先竖构图拍了一些。F值我开在18，既可以保证星芒的效果，也不至于光圈过小造成图片太肉。
横着也拍了不少，各种角度，构图都尝试了一下。
最后经过对比，选择的范围缩小为上面横版构图的第一和第四张：
第一张优势：画面比较干净，下面的杂草构图时取得较少。
第四张优势：作为我画面的主体和兴趣点，第四张的太阳星芒最完美，同时旁边锁的反光还形成了小星芒，非常漂亮。
到底是减杂草比较重要还是加星芒比较重要，见仁见智，我选择第四张，毕竟杂物还不是特别喧宾夺主。
这张就是我们选来后期的原片了，现在看着比较灰，不过不要紧，数码摄影原片就是越灰越好，这样前期记录的明度和色彩信息才丰富，给后期很大的空间。
前期在相机上主要检查2点：
一是直方图，向右曝光的同时，没有明显亮部和暗部没有大幅溢出。本图亮部有一点点堆积，是因为太阳附近圆点本来就是纯白的。
二是对焦，比如本图，前景的锁一定要对焦清晰，不能给糊了。
一般我们点击RAW文件，会自动进入Adobe Camera Raw软件处理，在ACR里面主要进行图像的初步修理，大多数图片60%以上的工作都是可以在ACR里面就解决的。
我在ACR主要的工作是以下3个：
1）拍摄矫正：包括镜头变形，色晕的矫正，白平衡的矫正，以及红眼和污点的去除等等。
2）全局处理：全局的曝光，色彩，清晰度的调整
3）初步局部处理：个别颜色的色相，亮度，饱和度处理，渐变滤镜和画笔对局部的处理，大部分不需要精细蒙板的局部操作都可以在这里完成。
在开始调整之前，重要的先要有一个总体的思路。
像很多比较厉害的风光摄影师在前期拍摄的时候就会仔细考虑后期要做的最终效果，根据后期来调整前期。我还没达到这个境界，不过我再后期之前会先大致想想自己需要调整的是哪些东西，这样才能有的放矢，不至于各个效果一阵乱试。
比如这张照片，我后期的主要思路就是：
1）先平衡光比，把高光阴影拉回来
2）然后在阳光照到的地方加暖色，天空加蓝色，强化冷暖对比
3）强化星芒的效果
一般我在ACR的第一步，会先进行“相机校准”的操作。
相机校准里有很多相机内置的一些设置，比如Camera Vivid（鲜艳）设置会提高相片的饱和度对比度，Camera Landscape（风光）会提高照片的色彩和清晰度等等，相当于给一个起始的基调。这个你可以在相机里面设置，不过最好相机里还是用standard（标准）设置，到ACR这里再应用相应的预设。
相机校正好了就可以开始镜头的矫正了。
一般“颜色”面板里的“删除色差”选项我是必选的。如果有严重的紫边或者绿边，还需要通过下面的滑块调节，不过本图跳过了。
如果广角镜头的话可以进入“配置文件”选项，让ACR自动修正镜头的畸变。
如果建筑的透视不对的话，可以进入“手动”面板调节变换效果、
接下来是最重要的基本面板调节：
这里我的主要调节如下：
高光拉到-100，这样画面中较亮的区域曝光减少，细节增加。
阴影+100，这样较暗的区域曝光增加，细节增加。
经过这两部操作后直方图开始向中间聚集。
然后白色适当提高，白色指的是画面中最亮的区域，在本图中就是太阳以及星芒，这些东西里面本来就没有细节，所以拉高亮度，强化阳光的效果。
与此同时黑色也适当拉低，本图中黑色部分主要是锁的阴影和树干，这部分细节比较少，拉得足够黑增加锁的立体感。
下面清晰度，饱和度，自然饱和度也做了提高。
经过基本面板的调整，瞬间原来灰蒙蒙的原片已经大不一样了。
调整曝光，阴影，高光，白色，黑色选项的时候，有一个小技巧，就是按住alt键，这样可以显示图中的亮部溢出和暗部溢出情况，很有用的。
拍摄校正，全局处理都做好了，就可以进行一些局部处理了。
这里我选择径向滤镜，然后在太阳星芒那拉一个圈，增加那个地方的曝光和对比度，这样太阳星芒就马上明显了很多！
ACR的最后我会进行初步的降噪和锐化工作，颜色降噪和锐化数量都是ACR设定的初始值25，一般可以保持不变。
这里只是一个初步的操作，目的是在不影响细节的基础上尽量得到一张干净的原片，在Photoshop的最后环节还会进行最终的降噪与锐化处理。
降噪和锐化的时候我一般会放大图片到100%甚至200%来观察。
上面一幅图片暗部虽然没有颜色噪点，但是明暗的颗粒状噪点还是有的，所以我把“减少杂色”里的“明亮度”拉到了20，现在噪点就比较隐隐约约了。因为降噪的同时不可避免的会模糊一些细节，所以我一般这里把噪点降到“若隐若现”同时枝叶最小细节还保留的程度就OK了，Photoshop中还会进行局部降噪处理的。
Adobe Camera Raw里面的调整就到此全部结束了，大家可以看到图片从上面的调整前到下面的调整后已经大大的美观，可以进入PS开始深加工咯。
Adobe Camera Raw里面处理完了就可以进入PS了。
进入PS后因为这里是单张所以不需要合成，直接开始图片处理中重要的局部对比度，明暗度和色彩调节。
这里因为是下午5点多了，太阳光已经不是很强烈，变得很温暖，所以我第一步想提高黄色和蓝色的对比，也就是冷暖对比。
提高蓝色和黄色对比有很多方法，比如HSB，饱和度，可选颜色，照片滤镜，nik插件等等，我比较喜欢用一种LAB通道+应用图像的调色方法。
这里Ctrl+R复制背景图层，然后右键把新建图层转换为智能对象，这里用智能对象主要是可以方便的只把这个图层改变为LAB色彩模式。
在这个智能对象里，把色彩模式改为LAB模式。
普通RGB模式中，图像是由R（红）G（绿）B（蓝）3个通道混合而成的。
而LAB中，则是L明度，A红绿，B蓝黄 3个通道组成。
LAB调色是个很大的课题，大家可以上网收集相关资料系统性的学习，我这里只介绍一些方面。
接下来我选择图像->应用图像。
那么“应用图像”这个是什么东西呢？
大家都知道PS里面图层是有很多混合模式的，比如正常，滤色，正片叠底等等。而应用图像则是可以对图层的某个通道也运用这些混合模式。这里我选择的是对b（黄蓝）通道应用柔光模式。
因为应用图像算是PS里比较难的一个知识点了，具体的原理如果要深究的话比较复杂。不过我们记最终效果就好：
对A通道应用柔光（甚至叠加，强光）模式，可以大幅提高图片的红绿色彩。
对B通道应用柔光（甚至叠加，强光）模式，可以大幅提高图片的黄蓝色彩。
然后我退出智能对象，现在效果就变成这样了。但是这下效果又太过了，特别是黄色部分，所以我们需要通过控制图层的不透明度或者用蒙板擦掉一些。
我觉得蓝色看着还行，黄色太过了，所以我用蒙板只把天空擦了出来。
但是现在我们新图层的加黄效果又全部被蒙板盖住了，这个也不是我想要的效果。
我的目的是让新图层鲜艳的蓝色全部保留，鲜艳的黄色保留约一半左右。
双击我们新画的图层蒙板，调出来图层蒙板的属性菜单，我把浓度从100%降到了40%，这样原来蒙板的纯黑色就变成了40度灰。相当于黄色加强区域我遮掉了40%的效果，剩下60%。
我这幅图的主体其实就是这个星芒，所以我想把星芒弄大弄明显一点，方法就是提高星芒和周围区域的亮度。
提高某一小片区域的亮度，我比较喜欢用减淡工具。减淡工具当然可以直接在图层上刷，但是我比较喜欢新建图层->填充50度灰->图层混合改为叠加后，在这个新的图层上刷。这样做主要是方便反悔和重新调整，如果刷过了可以直接降低不透明度调整，就算刷的效果不好删掉这个图层重新来就是了。
下图为对星芒部分刷亮后的效果。
这是第一个刷亮图层，主要是刷出来星光的部分并做了延伸。不透明度调整为35%，混合模式叠加。
第二个图层，把星芒这一整块圆形区域都提亮了，把左边的锁也做了减淡（提亮）。
星芒提亮之后，我还用Nik插件和亮度蒙板对一些地方进行了小改动。Nik插件，亮度蒙板，颜色蒙板，饱和度蒙板等等我会在后面的分享里详细讲，不然一篇里知识点太多我自己都要晕啦。
这幅图处理到这里按我的标准算是成品了，只剩PS处理的最后两部--最终的降噪和锐化。
锐化和降噪有很多方法，比如USM锐化，智能锐化，高反差保留锐化，LAB锐化，插件锐化等等。这里先使用最简单的Camera Raw滤镜中锐化（并降噪）
进行锐化前我先同时按住 Ctrl+Shift+Alt+E 键，这样生成一个盖印图层（即合并下面所有可见图层的一个新建图层），我在这个盖印图层上进行锐化。
然后我选择滤镜->Camera Raw滤镜。
Camera Raw滤镜是Photoshop CC版本加入的一个非常有用的功能，这个滤镜其实就是能让我们在PS中也使用Adobe Camera Raw的面板进行操作，Adobe Camera Raw的集成化面板可以大大提高我们操作的效率。
这里大家又见到了我们刚开始操作时的Camera Raw面板，一模一样，非常熟悉。
锐化的第一步操作就是调整阈值蒙板，我们按住Alt键（苹果系统command键），同时拖动锐化下面的蒙板滑块，这个时候照片变成了黑白模式。其中白色部分是我们等会锐化会影响到的部分，黑色部分是锐化不会影响到的部分。
当蒙板的数值增加时白色部分减少黑色部分增加，意味着等会锐化的区域减小了。为什么我们需要减少锐化区域呢？
那是因为照片中有很多纯色区域和细节不明显的区域，对这些区域加锐不仅效果不明显，而且还大大加强了这些地方的噪点。一般我们锐化是让棱角清楚，细节丰富的边缘区域锐化。
这幅图我蒙板放在了70左右，这个时候山体，锁，高光等纯色区域都是黑色，不会被锐化。而锁的边缘，星芒的边缘，树木的边缘等等则是白色，会被等会加锐。
然后我就可以调整锐化的数值了，这些数值不是固定的，根据每幅图的不同有所变化，大家根据自己的喜好，以及图片放大 后的实际效果来调节即可。
这里我锐化数量为90，半径1.1，同时减少杂色->明亮度增加到10，消除一些噪点。
之后我们点完成退出Camera Raw滤镜，进行一步关键操作。那就是把我们的锐化图层的混合模式改为“明度”，这样我们刚刚进行的锐化就只会加强照片的明暗锐度，而不会在锐化过程中对图像的颜色产生一些不好的效果。
这个时候我觉得锐化效果在锁和太阳的地方刚好合适，但天空和前面的草木上锐的过了一点，于是我在这个锐化图层上建立蒙板，用30%不透明度的笔刷刷了一下觉得过锐的部分，减少那些地方的锐化效果。
然后本片后期基本大功告成，可以输出成原始大小的JPEG了。
在原始JPEG文件上，我会进行裁图的尝试，然后缩小输出为网络分享用的图片。
一般说来我喜欢把对图像破坏比较大又比较容易后悔的步骤放在JPEG里面做，如输出锐化，裁剪等等。
这样我还可以生成多个裁剪版本和不同大小的锐化输出版本。如果对裁剪不满意，我们只需要在原始JPEG上重新裁剪即可。如果我们在第一步Camera Raw里面就开始裁图的话，如果后面我觉得要重新调整图像裁剪，那PS里的调整图层就全部废了，要从第一步重新做起，比较麻烦。
下面是这张图片未裁剪的JPEG。
首先看看这幅图那些能裁掉哪些不能裁掉。
图中红色部分，也就是主体太阳星芒，和比较出彩的那个锁及光斑是肯定要保留的，锁和光斑在对角线上也对星芒起了一个平衡作用。
图中紫色的圈，也就是前景的杂草，杂木，以及过于拥挤混乱的锁群，是最好裁掉的。
尝试了一些裁剪，大家更喜欢哪张呢？
这张独一无二的黄山照片的全部前期思路和后期过程就更新完毕了，再放上四个过程图做下对比，从上到下依次是：
1) 当时的环境图片
2) 前期构图后的原图
3) Adobe Camera Raw中处理结束后的图片
4) Photoshop中处理结束后的图片
可以看到，通过前期的创意构图，以及后期的强化处理，本来普普通通的一张到此一游照片就变得有趣多了。
哦啦，全文完，感谢你读到这里，希望你不是用手机流量看完的！！
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